Фонарик эра не заряжается

Фонарик эра не заряжается

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АККУМУЛЯТОРНОГО ФОНАРЯ FA65M.

Благодарим Вас за покупку фонаря «ЭРА». Аккумуляторный фонарь «ЭРА» – современный, функциональный и эргономичный продукт. При правильной эксплуатации и обслуживании этот фонарь прослужит Вам долгие годы.

В качестве источников света в данном фонаре используются светодиоды (LED – Light Emitting Diode) – экономичные и долговечные. Срок службы светодиодов составляет 100.000 часов (более 10 лет непрерывной работы), не перегорают, не боятся вибраций, не требуют замены. Энергопотребление светодиодов в 40 раз меньше, чем у ламп накаливания, при аналогичном световом потоке, что позволяет максимально продлить время работы без подзарядки.

Пожалуйста, изучите инструкцию по эксплуатации, прежде чем использовать фонарь «ЭРА». Настоящая Инструкция содержит информацию о том, как правильно и безопасно использовать фонарь «ЭРА».

• Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарём «ЭРА» должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

• Не пытайтесь самостоятельно чинить фонарь «ЭРА». Работы по ремонту должны производиться квалифицированными специалистами.

• Используйте фонарь «ЭРА» только по прямому назначению – для освещения.

• Изготовитель не несёт ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ:

• Фонарь «ЭРА» предназначен в качестве индивидуального осветительного прибора.

• Для включения прожектора или люминесцентного светильника используйте выключатель, расположенный у основания рукоятки.

• Рабочие температуры фонаря «ЭРА», при полностью заряженной аккумуляторной батарее, от -10°С до +40°С.

III. ПОДЗАРЯДКА ФОНАРЯ:

ВНИМАНИЕ: При первом использовании мы рекомендуем завершать «полный цикл» зарядки фонаря «ЭРА» равный 12 часам.

• До первого применения фонарь «ЭРА» должен подзаряжаться от сети не менее 6 часов.

• Красный светодиод на корпусе фонаря информирует о том, что идет процесс подзарядки.

• Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием батареи. Не реже чем раз в 3 месяца проводить подзарядку батареи, не оставлять батарею разряженной более чем на 2 дня.

• Срок службы аккумулятора можно продлить, если не допускать его полной разрядки в процессе эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Отклонение от требований по подзарядке фонаря «ЭРА» может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

• Светодиоды не требуют замены в течение всего срока службы фонаря.

• Для замены люминесцентной лампы открутите головную часть фонаря, открутите электрическую плату люминесцентной лампы, аккуратно извлеките старую лампу, установите новую лампу, установите плату на место и зафиксируйте её винтами, закрутите головную часть фонаря.

V. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

• Для замены используйте только свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 4V 3.2-5Ah типоразмера 70х47х101.

• Для замены открутите головную часть фонаря, снимите клеммы аккумулятора (если это возможно), открутите пластиковый фиксатор аккумулятора, удалите старый аккумулятор и установите на его место новый, установите пластиковый фиксатор, подключите клеммы, соблюдая полярность (ориентируйтесь на цвета проводов и клемм), проверьте работоспособность изделия, закрутите винты пластикового фиксатора, закрутите головную часть фонаря.

1. Аккумуляторный фонарь с 19 светодиодами и люминесцентным светильником 9W, со свинцово-кислотным аккумулятором 4V 4,5Ah 1 шт.

Адаптер для подзарядки от сети AC 220V 1 шт. Адаптер для подзарядки от бортовой сети автомобиля DC 12V 1 шт. Ремень для переноски на плече 1 шт. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию 1 шт. Коробка упаковочная 1 шт.

Зарядное устройство фонарика собрано не качественно, путем спайки элементов выводами друг к другу. При падении фонарика, элементы зарядного устройства болтаются, как карандаши в стакане, что приводит к разрушению схемы зарядного устройства.

Зарядное устройство состоит из: конденсатора, выпрямительных диодов, активного сопротивления, светодиода для индикации заряда. Возник вопрос, как восстановить схему зарядного устройства, не имея паспорта на фонарик и монтажной схемы. Шутка ли, если что-то перепутаешь в схеме, ее ведь еще в сеть 220В включать. Давайте рассуждать логически по каждому элементу в фонарике, для чего нужен элемент и какую функцию он выполняет.

Что такое переменный электрический ток? Это направленное движение заряженных частиц в проводнике с частотой 50 Гц. Что такое частота тока 50 Гц? Это количество периодов за одну секунду, изменение направления тока, от положительного до отрицательного значения 50 раз за одну секунду.

Как получают переменный ток? Это преобразование механической энергии в электрическую энергию при помощи генератора. Для простоты и наглядного примера рассмотрим простейший генератор, состоящий из двух полюсного магнита и одной обмотки.

На графике изображен один период, отрицательный момент и положительный. На рисунке видим два магнитных полюса, и одна обмотка генератора в виде кружка с цифрой. На рисунке изображено, перемещение обмотки генератора против часовой стрелки пошагово из восьми шагов. На графике период начинается с цифры один и заканчивается цифрой восемь, сделав полный оборот 360 градусов.

Какую роль играет конденсатор в зарядном устройстве? Конденсатор это реактивное сопротивление, которое зависит от частоты переменного тока сети 220В. Чем частота выше, тем реактивное сопротивление меньше и наоборот чем частота ниже, тем реактивное сопротивление выше. Сопротивление зависит от емкости конденсатора, чем больше емкость конденсатора, тем меньше сопротивление. Падение напряжения на конденсаторе будет зависеть, от его сопротивления.

В конденсаторе происходит падение напряжение необходимого для заряда аккумуляторной батареи. Резистор R1 — это активное сопротивление, которое шунтирует конденсатор, чтобы снимать остаточный заряд с конденсатора и защитить конденсатор от пробоя при скачках напряжения. Сопротивление R2 ограничивает необходимое напряжение для светодиода 3Д (индикации заряда).

Диод — это полупроводниковое устройство, которое пропускает электрический ток в одном направление, положительный заряд к отрицательному заряду. Данное свойство полупроводников получило широкое применение для преобразования переменного тока в выпрямленный ток. В данном случае выпрямитель относится к однополупериодному выпрямителю.

Зачем нужен в схеме диод 1Д?
Если на левой клемме в положительный момент ток протекает и заряжает аккумулятор с разрешения диода и заряжает конденсатор С, то в противоположный момент, ток через АБ протекать не будет, так как диод не разрешит протекать току в обратном направлении, аккумулятору этого и не надо. Следовательно конденсатор С будет оставаться в заряженном состоянии.
Вроде бы все хорошо, но когда конденсатор зарядится, в положительный момент он из сети зарядный ток брать не будет, и зарядка аккумулятора прекратится, вот и нужен диод для разряда конденсатора в отрицательный момент.

Спаял схему зарядного устройства. Провода использовал мягкие многожильные, для того чтобы при механическом воздействии на провода, было меньше нагрузка на спаянную схему. Собрал фонарик, включил на зарядку. После 15 мин. отключил от сети, попробовал включить фонарик, светодиоды светили ярко.

Внимание! Когда светодиодный фонарик стоит на зарядке в сети 220В, категорический нельзя включать и отключать светодиоды кнопкой отключения, так как в момент переключения возникают скачки напряжения, что приведет к перегоранию светодиодов. Фонарик должен быть в отключенном состоянии на момент зарядки.

Комментарии
Вопрос: Имею дома фонарик от китайцев. Перестал заряжатся. Раньше, до зарядки, светил слабо, включая в 220 индикатор заряда сначала резко вспыхивает и тухнет. Вынув с сети фонарик вообще дохлый, не показывая никаких признаков жизни. Дав время для отдышки начинает слабо светить. В чем может быть проблема, где копать?

Ответ: Заочно определить неисправность сложно, можно только предположить. Вы говорите, что до зарядки аккумулятора фонарик светил слабо, а после попытки зарядить аккумулятор, его состояние ухудшилось. Скорей всего вышли из строя выпрямительные диоды, которые замыкают на себя аккумулятор. Распаяйте диоды и проверьте их на проводимость.
Были ещё случаи, кода после ремонта зарядного устройства путали полярность выводов на аккумуляторе, что приводило к полной разрядке и переполюсовке аккумулятора (смена полярности аккумулятора), если конечно выдержит зарядное устройство такую нагрузку.

А какие номиналы резисторов у меня сгорел не знаю каким менять?

C = 1 мкФ. R1 = 470 кОм. R2 = 22 кОм. 1Д 2Д — КД105А (допустимое напряжение 400 В. предельный ток = 300 mA.) Обеспечит: зарядный ток = 65 — 70 mA. напряжение = 3,6 В. На схеме возле "

220V" стоят "+" и "-" — это условно изображен момент положительной волны синусоиды и отрицательной, для представления движения тока в схеме.

Я бы не советовал заряжать какой попало схемой. Есть 3 варианта зарядки аккумуляторов:
нормальный, ускоренный и усиленный. При усиленном заряде время дольше, зато время службы аккумуляторов больше; ускоренный — когда надо зарядить быстрее. Если ток зарядного устройства выше значения ускоренного заряда — проститесь с аккумуляторами вскоре. Простейшие устройства заряда, как правило, определенный ток не поддерживают: для компактности и облегченности там импульсный блок питания ( как правило, как на сотовых телефонах), он рассчитан не на аккумуляторы, а на постоянную по току нагрузку.

Есть схемы питания именно на постоянный ток на выходе — вот они точно подойдут для заряда, остается только определить, что заряжать. Чаще используются щелочные аккумуляторы — параметры заряда вот : ускоренный Q/2, нормальный Q/4, усиленный Q/8. Q — это емкость аккумулятора в ампер/часах. У кислотных чуть больше токи заряда.

Но хотелось бы уточнить некоторые моменты, аккумуляторы щелочные и кислотные отличаются внутренним сопротивлением. От этого отличаются их характеристики и методы заряда и разряда и область применения. Параметры заряда щелочного аккумулятора, вы указали правильно:
1. Нормальный — 6 ч. нормальным током (I=Q-/4).
2. Усиленный — 12 ч. нормальным током (I=Q-/4).
3. Ускоренный — 2,5 ч силой тока вдвое больше нормальной (I=Q-/2).
Q — Номинальная емкость аккумулятора, А/ч, I – Зарядный ток.
Никель-кадмиевые и никель-железные аккумуляторы можно заряжать более слабым током, соответственно увеличивая время заряда, однако снижать ток более чем на половину не рекомендуется.
ВНИМАНИЕ! Заряды слабыми токами ухудшают работу щелочных аккумуляторов, а поэтому применяйте их в случае крайней необходимости. Не допускайте повышение температуры электролита при заряде выше 45°С. В случае повышения температуры 45°С прекратите заряд и дайте остыть электролиту.

Преимуществом щелочного аккумулятора перед свинцовым является его большая механическая и электрическая прочность: он выдерживает значительные перегрузки и колебания тока, не боится перезаряда и недозаряда, может длительно находится в нерабочем состоянии и требует меньшего ухода.
КПД щелочных аккумуляторов – 60 %; свинцовых аккумуляторов – 75 %.

Что касается кислотного аккумулятора: Зарядный ток (в ампер-часах) не должен превышать емкости аккумулятора (в ампер-часах). Например, максимальный зарядный ток для аккумулятора емкостью в 180 А/ч равен 18 А. (I=Q-/10). Нормальный заряд аккумулятора обычно длится 12 часов. При большем токе аккумулятор перегревается и происходит разрушение активной массы пластин. Если заряд вести меньшим током, что вполне допустимо и даже желательно, то продолжительность заряда соответственно увеличивается.

Окончание процесса заряда кислотного аккумулятора характеризуется установлением напряжения на одном элементе батареи, равного 2,5. 2,6 В. Кислотные аккумуляторы чувствительны к недозарядам и перезарядам, поэтому следует своевременно заканчивать заряд. Щелочные аккумуляторы менее критичны к режиму эксплуатации. Для них окончание заряда характеризуется установлением на одном элементе батареи аккумуляторов постоянного напряжения 1,4. 1,5 В.

Вопрос:А как можно зарядить акумулятор к фонарику при помощи AC-DC адаптера?

Ответ: Попробовать, конечно, можно. Если соблюсти условия: напряжение аккумулятора должно быть чуть меньше номинального напряжения зарядного устройства. Потребляемый зарядный ток не должен превышать номинальный зарядный ток, указанный на зарядном устройстве. Соблюдаем условия полярности выводов при заряде ("+" "-").

Вопрос: Скажите, почему все аккум. пусты? Ведь если вскрыть любой (снять пробку с банки) он окажется пуст. Разве не это причины короткого срока службы АБ? Я как то пробывал залить с авто АБ электролит, и вот уже более 5 лет китай мой светит.

Ответ: Кислотные аккумуляторы вредны своими испарениями. А пустые АБ полому, что они на твердом электролите, то есть пропитанные, при полном высыхании АБ перестает работать, достаточно слегка пропитать его дистиллированной водой, поставить на зарядку и он будет работать.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, сколько времени заряжать фонарик с таким аккумулятором, чтобы не перезарядить. На моем аккумуляторе, никаких обозначений нет. Знаю только напряжение 3,6В, по форме 4-х граненый стаканчик белого цвета

Ответ: Чтобы определить ток заряда и время заряда нужно знать емкость аккумулятора (mA/h – миллиампер/час) Например, аккумулятор 1000mA/h подадим ток заряда 100mA одну десятую емкости аккумулятора, то он зарядится за 10 часов. Как определить примерную емкость аккумулятора? Просто разредив его на потребителя зная его потребляемый ток. Например, подключаем нагрузку 100mA, и после 10 часов аккумулятор разрядился полностью. Умножаем потребляемый ток на время, получаем емкость аккумулятора 100*10 = 1000mA/h.

Спасибо! В будущем поменяю аккумулятор на 3 дисковых.

КД105А чем можно заменить? Диоды можете заменить на КД105(Б, В, Г); КД109В; Д226А, практически любые с рабочим током 100 мкА и больше.

Параметры резистора R2 -22k не основные, падение напряжения происходит за счет конденсатора С1-1мкФ, сопротивление которого примерно — 2847(Ом), а R2 служит для защиты конденсатора от пробоя. Резистор R1 служит для разрядки конденсатора C. При удалении R1 из схемы зарядник работать будет, но при извлечении фонаря из розетки конденсатор останется заряжен, и не дай Бог коснутся сетевой вилки, передернит так, что можно будет увидеть звезды.

Зарядник обеспечит: зарядный ток = 65 — 70 mA. напряжение = 3,6 В.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Самые популярные товары с Али по лучшей цене здесь

Светодиодные драйверы (LED driver) в быту.

Как известно, в Стране, начиная ещё с известных горбачёвско-ельцинских событий, бытовой электроники как таковой больше не существует. От слова «напрочь». А между тем есть много простых девайсов, где бы она ой как пригодилась. Даже в наипростейшем ширпотребовском варианте её реализации, в виде «фитюлька за доллар». Знаете, очень бывает обидно, когда платка из десяти деталюшек и площадью 1 см. кв. поднимает потребительские свойства девайса на порядок, но Страна с имперскими амбициями тупо не способна такую платку изготовить.

ОК, раз Стране подобное не по силам, суровые сибирские мужики всё равно найдут, кто таки осилит столь неподъёмную задачу. На АлиЭкспрессе всяческих поделок — на любой вкус и цвет. И сегодня мы будем постигать, чего же любимая Страна нас лишает, на примере простейшего светодиодного драйвера. Потому как суровые сибирские мужики большие затейники, и, даже не видя в глаза светодиода, найдут много применений драйверу от него.

Когда-то давно, у местного автора материализовался пакетик с несколькими изделиями, гуглящимися по запросу «LED driver 3x1W MR-16» Это вот чего такое:

По сути дела, это блок питания светодиодной лампочки на 12 Вольт, из цоколя которой торчат лужёные ноги, прекрасно видимые на фото (это так называемый цоколь G4), а разноцветные проводки припаяны к панельке со светодиодами, которых может быть от одного до трёх штук, каждый мощностью в один Ватт. Включение светодиодов последовательное.

По факту это не что иное, как dc-dc step down преобразователь, с датчиком тока на низкоомном сопротивлении, поддерживающий ток в нагрузке порядка 330 mA. Напряжение на входе 12 Вольт, на выходе — от 3 до 10. Причём на входе замечен диодный мост, а значит, полярность питающего напряжения безразлична. Как и то, постоянка там или переменка.

Если поизучать схемотехнику и даташит на чип, а также номиналы деталей, то окажется, что входное напряжение легко можно поднять до примерно 18-20 Вольт без каких-либо последствий. То есть автомобильные напряжения оно потянет.

Резюмируя, в лице данного LED-драйвера мы имеем стабилизатор тока на треть ампера, который много где можно применить. В Стране, истосковавшейся по потребительской электронике, этим сходу и надлежит заняться. Ну так и давайте начнём втетенивать эти драйверы во что попало.

Фонарь ЭРА FA19M

В каждом доме (гараже, автомобиле) такой обязательно имеется, в одной из многочисленных вариаций (а если не имеется, то 23 февраля любого года как раз и призвано устранить столь досадное недоразумение). Местный автор не исключение — вот его питомец:

Собственно фонарь хороший — в глаз светит знатно, оснащён удобной рукояткой и всякими там кольцами под ремень для переноски, позиционируется на местности как угодно посредством подставки, и имеет массу, достаточную для не целевого использования по дуге в темечко, так что ходить с ним в темноте весьма сподручно. Несказанно напрягает лишь одно — никогда не знаешь, заряжен ли он, насколько добросовестно, и вообще, как долго его на самом деле надо заряжать. Вот в этом вопросе непонятка полная.

Учитывая, что к фонарю придаётся инструкция и блок питания на 9 Вольт, силами которых фонарь надо заряжать 6 часов (согласно инструкции), вроде бы всё понятно. Но на деле после таких манипуляций фонарь работает хорошо если час-полтора, то есть в разы меньше ожидаемого. Что как бы подстава.

Ну а когда у следствия возникают вопросы по телу, обычно назначается диагностическое вскрытие.

Открутив у фонаря голову с 19 светодиодами в рефлекторе, и робко заглянув внутрь одним глазком, мы видим вот такую начинку:

Из всей электроники внутри один китайский резистор на 10 Ом мощностью 3 Ватта, китайский кнопочный выключатель с довольно большим сопротивлением в замкнутом состоянии (такие вещи любопытства ради проверяются, а потому мы сразу понимаем, что выключатель дерьмовый, и по-хорошему, нуждается в замене), и китайский же разъём. Происхождение проводков выяснить не удалось — они не сознались.

И вот тут уже надо начинать медитировать.

Сразу становится понятно, почему фонарь, поставленный на зарядку, невозможно включить (эта функция блокируется силами разъёма с переключением контактов). По закону Ома от девятивольтового источника в шестивольтовый аккумулятор через десятиомный резистор потечёт ток в 300 mA. Плюс ещё порядка 600 mA кушает стадо светодиодов, итого 900 mA. Китайский трёхваттный резистор уже будет на грани. Но это пока не страшно.

На оффсайте производителя фонарей также указано, что его поделия можно заряжать от бортовой сети автомобиля. Добро, отнимаем от 14 Вольт (столько по факту в автомобильчике обычно и есть) 6 Вольт (падение напряжения на аккумуляторе фонаря), делим остаток на 10 Ом, и получаем ток в цепи 800 mA. При падении напряжения на резисторе 8 Вольт и сквозном токе через него 0.8 A рассеиваться на том резисторе будет мощность в 6.4 Ватта. Резистор с номинальной мощностью 3 Ватта гарантированно раскалится, потрескается, и разрушится. Фейл, господа.

Ну и вообще, в системе с токоограничивающим резистором нужно иметь номограмму, чтобы понять, как долго следует заряжать аккумулятор, напряжение на котором меняется от вольт 4 (аккумулятор разряжен) до примерно 8. Ток при этом варьируется от 500 mA до 100 mA, причём никакого «среднего» тока тут нет и быть не может — система нелинейна. То есть хрен вы этот фонарь зарядите правильным образом. И уж никак не за 6 часов.

В 21 веке такие вещи несказанно удручают.

Посему берём пресловутый LED driver MR-16 стоимостью в 70 центов штучка, вместо штырей паяем ему провода, а выход через диод цепляем на аккумулятор. Диод требуется, чтобы заряд с аккумулятора не стекал обратно в драйвер. Диод совершенно любой, не обязательно шоттковский — запас по напряжению у нас есть, и он достаточный.

Засовываем это всё в крышечку от пластиковой бутылки из-под православного кваса, и втетениваем её в место, как будто как раз для крышечки и предназначенное:

Ну и поскольку отныне никакого раскаляющегося резистора у нас в схеме нет, даруем фонарю возможность светить и при воткнутой в него зарядке (раньше это было невозможно).

Теперь мы доподлинно знаем, что аккумулятор при любом внешнем напряжении (от 9 до 16 Вольт) заряжается стабилизированным током 330 mA, и осталось лишь вычислить, как долго этим следует заниматься. Однако, требуется знать ёмкость аккумулятора.

Аккумулятор оказался также китайский, ёмкостью 4.5 Ah, а потому заряжать его через LED driver следует не менее 15 часов. Вот так вот, ежели по науке.

Хочется быстрее?
Ставьте или более мощный драйвер, или пару в параллель (места внутри фонаря навалом).

LED driver MR-16 в баттарей-паке радиостанции Baofeng UV-5R

Местный автор не то чтобы любит, а прямо обожает проводить время на природе, в специальной ритуальной пятнистой жилетке с карманами повсюду, причём в одном из карманов обязательно бормочет рацейка Baofeng, ежели местный автор не в полном одиночестве.

Ну и как повидавший всякого на своём веку, местный автор твёрдо уверен в том, что питать подобные девайсы следует от надёжного и проверенного источника. Каковым штатный аккумулятор можно считать с некоторой натяжкой.

Автор не станет акцентировать внимание на том, что китайские 1800 mAh штатного аккумулятора рацейки на деле ближе к 1200 mAh, да и деградацию никто не отменял. Плюс имеются особенности эксплуатации аккумуляторов на основе лития, которые пользователю следует выгуглить и навсегда запомнить. Они не так-то легко соблюдаются на практике (это вообще тема для отдельного разговора), так что местный автор склонен пользовать батарей-паки вот такого типа с энэлупами внутри.

Ну и поскольку мы только что весело стебались над контроллером заряда на резисторе, пришла пора в авторском варианте батарей-пака его высверлить, и заменить более уместным драйвером.

Но тут есть одна тонкость, от которой ранее мы абстрагировались.

Все мы знаем, что в процессе зарядки напряжение на металл-гидридном аккумуляторе доходит до 1.5 Вольта. А напряжение на выходе блока питания стандартного зарядного стакана указанной рацейки 10 Вольт, либо самую малость больше. И у нас нет никакого запаса по напряжению, которое можно было бы потерять на драйвере. А самому драйверу оно нужно.

Поэтому придётся прищуриться, и выпаять диодный мост на входе драйвера (деталюшки довольно мелкие). Так мы сэкономим примерно 0.7 Вольта (мост собран на диодах Шоттки, на котором падение напряжения составляет по 0.35 Вольта на плечо). И один из этих диодов придётся впаять на выход драйвера, дабы заряд с аккумуляторов не стекал в драйвер. На чём мы потеряем 0.35 Вольта. А чтоб не было так мучительно больно, на входе и на выходе драйвера припаяем по электролитическому конденсатору максимально доступной ёмкости (есть ограничение по габаритам), на напряжение 25-50 Вольт. Пара таких конденсаторов совершенно точно не помешает, и придаст конструкции кошерность.

Вот что получилось после переделки:

Драйвер лишился входного диодного моста, заместо моста получил конденсатор 200 мкФ 25 Вольт, и развязывающий диод на выход. Всё это залито эпоксидкой, что в данном случае вполне допустимо — в рабочем режиме чип драйвера еле заметно греется, градусов до 40, и заливка эпоксидкой ему не повредит.

Как показала практика, драйвер функционирует штатно при входном напряжении от 10 до 16 Вольт. То есть батарей-пак можно заряжать как блоком питания зарядного стакана рацейки, так и от любого случайного 12-вольтового блока питания. А так же в машине напрямую, без всякого адаптера — 14 Вольт тоже хорошо и вкусно.

Всё это при условии, что LED driver имеет маркировку 1W*3, то есть по выходу совместим с нагрузкой вольтажом от 3 до 9 (примерно) Вольт. У нас как раз такой случай. Потребление драйвером при 9-вольтовой нагрузке порядка 430 mA от источника 10 Вольт, и около 240 mA от 15 Вольт. Хотя выходной ток порядка 330 mA, входной может быть больше или меньше выходного, и это не чудо — как уже отмечалось, наш драйвер не последовательный стабилизатор, а dc-dc преобразователь.

Время зарядки вычисляется просто — при зарядном токе 300-350 mA (у драйверов есть разброс, так что этот параметр требуется замерить) энелупам ёмкостью грубо говоря 2 Ah, потребуется 7 часов для зарядки «с нуля» и с учётом КПД, либо меньше (зарядка прекращается, как только батарей-пак начнёт греться).

У местного автора осталась ещё горстка LED-драйверов, но, поозиравшись вокруг себя, он пока не нашёл, куда их ещё можно впендюрить. Однако, без всякого сомнения, это крайне полезная вещь, пригодная к употреблению широкими народными массами даже без особых познаний в радиотехнике и электронике. Суровые сибирские мужики одобряют.

Бонусом идёт возможность для всех переделанных девайсов использовать один и тот же блок питания. Ведь больше нет нужды в специальном зарядном стакане для рацейки на 10 Вольт, или 9-вольтовой зарядке для фонаря. Стандартный блок питания на 12 Вольт теперь с успехом справится с любым девайсом. Как, собственно говоря, и штатная зарядка от стакана.

Ссылка на основную публикацию
Фейковая карта visa с деньгами
Getting a valid Visa credit card number Visa credit card number (Bulk Generate Visa Cards) To check if your credit...
Удаленная игра на ps4
Использование приложения (Дистанционное воспроизведение PS4) для управления системой PlayStation®4 с компьютера. При установке этого приложения на ПК или Mac можно...
Удаленное подключение к virtualbox
Содержание статьи Если хоть раз попробуешь установить Linux под VirtualBox’ом, может сложиться впечатление, что это очень простой инструмент. Интерфейс виртуальной...
Фейсбук страница владимира панаева
с 16 по 26 Декабря Поволжское отделение Российской академии художеств Лаврушинский пер., д. 15Москва 15 декабря в 18.00 в Координационном...