Чем резать текстолит для плат

Чем резать текстолит для плат

Здравствуйте, дорогие читатели блога. Сейчас на улице замечательная погода, а у меня прекрасное настроение. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как можно изготовить качественные печатные платы в домашних условиях.

Не спорю, что в сети информации на эту тему очень много и, наверное, на каждом радиолюбительском сайте есть описание ЛУТовской технологии. Но из всех этих вариантов я выбрал один, который позволяет мне делать действительно качественные печатные платы не уступающие заводским. В этом варианте нет каких-либо тонкостей способных повлиять на результат. Именно этим методом я хочу с вами поделиться.

Вообще метод изготовления печатных плат с помощью лазерного утюга не сложен. Его суть заключается в способе нанесения защитного рисунка на фольгированный текстолит.

В нашем случае защитный рисунок мы сначала с помощью принтера выводим на фотобумагу, глянцевую ее сторону. Затем в результате нагрева утюгом, размягченный тонер прижаривается к поверхности текстолита. Подробности сего действа читайте далее…

Для изготовления платы по технологии ЛУТ нам понадобится:
фольгированный текстолит (одно- или двухсторонний)
лазерный принтер
утюг
ножницы по металлу
глянцевая фотобумага (Lomond)
растворитель (ацетон, спирт, бензин и т.д.)
наждачная бумага (с мелким абразивом, нулевка вполне подойдет)
сверлилка (обычно моторчик с цанговым патроном)
зубная щетка (очень нужная вещь, не только для здоровья зубов)
хлорное железо
собственно сам рисунок платы нарисованный в Sprint-Layout

Берем в руки ножницы по металлу и вырезаем кусок текстолита по размеру нашей будущей печатной платы. Раньше я резал текстолит ножовкой по металлу, но это, оказалось, по сравнению с ножницами не так удобно, да и пыль текстолитовая очень докучала.

Полученную заготовку печатной платы хорошенько шкурим наждачной бумагой – нулевкой до появления равномерного зеркального блеска. Затем смачиваем кусочек ткани ацетоном, спиртом или каким еще растворителем, тщательно протираем и обезжириваем нашу плату.

Наша задача очистить нашу плату от окислов и “потных рук”. Само собой после этого стараемся руками нашу плату не трогать.

Подготовка рисунка печатной платы и перенос на текстолит.

Нарисованный заранее рисунок печатной платы, мы распечатываем на фотобумагу. Причем в принтере отключаем режим экономии тонера, а рисунок выводим на глянцевой стороне фотобумаги.

Теперь достаем из-под стола утюг и включаем в сеть, пускай нагревается. Свежераспечатанный лист бумаги ложим на текстолит рисунком вниз и начинаем проглаживать утюгом. С фотобумагой, в отличие от кальки, подложки от самоклейки церемониться не нужно, “елозим” утюгом до начала пожелтения бумаги.

Здесь можно не бояться передержать плату, или переборщить с давлением. После берем этот бутерброд с прижаренной бумагой и несем его в ванную. Под струей теплой воды подушечками пальцев начинаем скатывать бумагу. Далее берем в руки заготовленную зубную щетку и хорошенько проходим ею по поверхности платы. Наша задача содрать белый меловой слой с поверхности рисунка.

Просушиваем плату и под яркой лампой хорошенько проверяем.

Зачастую меловой слой сдирается с первого раза зубной щеткой, но бывает, что этого оказывается недостаточно. В этом случае можно воспользоваться изолентой. Белесые волокна налипают на изоленту оставляя нашу платку чистой.

Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.

Блог о электронике

Ножницы по металлу

Одно время меня сильно докучала проблема — чем резать текстолит. Я перепробовал и лобзик, и ножовочку, даже электрогравер с дисковой пилой использовал. Но проблема не становилась менее актуальной. Диски от гравера ломались, ножовкой трудно отрезать ровно — потом приходилось напильником выравнивать. Ножовка с лобзиком тоже не панацея — долго и муторно.
Но самое главное не это, самое главное это пыль , мерзкая стеклянная пыль которая сопровождает процесс резки текстолита. А ведь она еще и жутко вредная!
Вскоре я нашел способ как быстро кроить текстолит на нужные куски — ножницы по металлу! Быстро, удобно, бесшумно, ровно, а главное без пыли и грязи. Чик-чик и готово.
Конечно, круче всего, резать гильотинными ножницами, но они громоздкие и дорогие и не везде их можно запихать. А ножницы по металлу можно сунуть в любой ящик. При выборе надо в первую очередь обращать внимание на лезвия, чем тоньше и длинней они будут тем лучше. Слегка зазубренное лезвие также хорошо способствует резке. Идеальными ножницами, из всех какие видел, я считаю те, что на картинке — лезвия тонкие и длинные. Они же, кстати, и самые дешевые — всего 100 рублей в нашем хозмаге 🙂

40 thoughts on “Резка текстолита”

Мужик на «Юноне» сказал что можно брать любые, главное правильно лезвия заточить =)

Возможно, но вот конкретно эти не требовали заточки.

неделю назад купил абсолютно такие же для абсолютно таких целей )
только у нас они стоят 125рэ и 175рэ — если с защитными от злого электричества ручками из советской пластмассы…

до этого дома лежали специальные импортные ножницы для резки проволоки — одно лезвие ровное, другое в зазубринах. я техники резки не знаю, какой кромкой прикладывать и всё такое, но такие ножницы режут замечательно всё подряд,… кроме толстой проволоки и текстолита. про что я узнал при неожиданном озарении попробовать покромсать плату (все пилки кончились на тот момент) )

Вот тоже пробовал резать по вашему методу.Правда изначально 0,5мм резал портными ножами(слава сестре за её терпение):) резало на ура,но потом решился на покупку таких ножниц как у вас.Взял несколько 1,5 мм стеклотекстолита и пошёл на рынок,там их великое множество всяких ножниц.Такие как похожий на ваш режет с некоторой разлохмаченостью.Продавцы говорят что всё дело в угле заточки.
И вот я смотрю на ваши ножницы и ваш ролик но вижу что с одной стороны вроде заточки то и нет,может и ошибаюсь.У меня просьба вам если вам не трудно, выложите ещё одну фотку с носа поближе чтобы видеть примерный градус заточки.

Читайте также:  Какие возможности предоставляет интернет

Если кто не знает, ножницы надо точить ПОПЕРЕК лезвия. При этом на кромке образуются как бы мелкие зубчики, не дающие разрезаемому материалу скользить. Если точить ВДОЛЬ лезвия, кромка будет гладкой, и разрезаемый материал будет выжиматься и скользить, резать будет трудно. Любой точильщик это знает, но старается не разглашать…
Стеклотекстолит является жутким абразивом, тупит любую сталь, даже Р18 ! (Пробовал когда — то резать фрезами, знаю)… «Победит» держится, но при малой толщине он становится хрупким. Немало победитовых сверл от 0,7 до 1мм переломал, а покупал по 3р за штуку… (Это еще тогда, когда доллар стоил 62 копейки и нафиг мне не был нужен).

Ага, отдадим этому монстру в жертву одну спальню.

Так… в коридоре не станут =( Но вот в зал, можно попробовать запихать =)) Буду резать платы в промышленных масштабах

Я уже 40 лет режу фольгированный стеклотекстолит резаками, сделанными из обломков ножовочного полотна. Пробовал ножницами — неровно, уезжает в сторону, не отрежешь кусок сантиметров 20. (А у меня бывали платы и до 40см).
А главное — стеклотекстолит расслаивается, между слоями проникает хлорное железо, оставляя трудноудалимую ржавчину. Вырезаю по металлической линейке, с припуском 0,5 — 1 мм на сторону.
Сначала процентов на 30 — 50 толщины с одной стороны, затем с другой. Когда начинают появляться дырки, аккуратно разламываю. Затем ровняю об напильник, зажатый в тиски. Выровняв одну сторону, по ней размечаю и обрабатываю противоположную.
Углы контролирую угольником. Обычно привык выдерживать размер с точностью 0,1 мм, потому что раньше наносил с обеих сторон сетку с шагом 2,5 мм, по которой накернивал отверстия, затем сверлил (0,6 — 0,7мм), зачищал мелкой шкуркой и рисовал по нанесенной сетке стеклянным рейсфедером с нитролаком.
В 70х годах пробовал фотоспособ с поливиниловым спиртом, но рисовать было быстрее и проще. В 80х годах рисовал довольно сложные платы для своих компьютеров и контроллеров. Сейчас предпочитаю «Лазерный утюг». Для схем и разводки перепробовал много программ, последние лет 8 использую CircuitMaker 2000 / TraxMaker 2000. Удобная и не слишком заумная программа. Все, что мне нужно, в ней есть.
Паяю припоем ПОС61 или ПОСК57. В качестве флюса — глицерин. После пайки тщательно мою щеткой с мылом под струей горячей воды и сушу при 60 градусах.
Получаются чистые, зеркальные пайки, не окисляющиеся десятки лет.
Паяльник предпочитаю Советский, 40 вт. Слегка укорачиваю жало и протачиваю на конус до 4 мм на конце. Заточка — косой клин. Включаю через регулятор напряжения. Обычно оптимальная температура вольтах при 180. Паяю c 1959г. (с первого класса)…

Хм, сколько режу ножницами, и гильотиной и по металлу, никогда не расслаивался настолько, что ХЖ проникало между слоев. Обычно отрез ровнехонький и чистый.

Бывало… плата при этом милиметра по 2-3 с краев становилась слегка желтоватой. Поэтому стараюсь при вырезке края не деформировать. Возможно, еще и от качества материала зависит. По моему опыту, лучший стеклотекстолит раньше был тот, что голубовато — зеленоватого оттенка. Чем желтее, тем хуже. На желтом после 2 — 3 перепаек могли и площадки отклеиться. Зато желтый лучше красители впитывает, а голубоватый покрасить сложнее. Года до 75 работал также на фольгированном гетинаксе, — вообще гадость, вечно покоробленный, при сверлении скалывается. Хотя китайцы его и сейчас используют. Но он у них лучше.

У меня с резкой ножницами по металлу никогда проблем не было: отрезаю _ПОСЛЕ_ травления. Заготовку беру чуть побольше и все. После обрезки беру напильник или кусок наждачки и вперед!
Чтобы сэкономить хлорное железо, ненужные участки и обратную сторону заклеиваю скотчем.

на тему скальпелей- текстолит хорошо режется хирургическими ножницами, самыми обычными, не изогнутыми, с обычными ручками. Надо только силу соответствующую применить, крак- и готово.

Линейка скользит. Я прижимаю заготовку массивным стальным бруском, используя его вместо линейки. Так меньше вероятность соскальзывания.

подклеить на линейку изоленту и все.

кстати, может кто-нить посоветовать нормальную прогу для рисовки под никсы? ибо дома только они. желательно с вариантом и под маст дай, который на работе…

Eagle. Есть и под Win.

он же лицензионный диск требует… (

Случится чудо, если жать конопочку Freeware, когда спрашивает про лицензию =)

не случилось (
пишет — не могу открыть нужный eagle.key
чтобы туды не подсовываю потом — вылазит лицензионная форма, которая появляется сразу при «use license disk»

И когда eagle пускаешь из под пользователя, помни, что без указания нужных прав на каталог bin, пользователь не сможет у тебя записать eagle.key. Что и происходит

спасибо тебе, добрый человек )
пойду разбираться в этом чуде!

Не забудьте заглянуть на оффсайт за свежими библиотеками элементов.

Eagle интересная прога сам пользуюсь на офф. сайте сейчас лежит последняя версия 5.1.0. Вообщем мне понравилась. Тем более есть в сети с нормальным ключом.

Читайте также:  Как увеличить облако майл ру бесплатно 2018

Действительно, уже 15 лет режу только такими ножницами как на фото в начале статьи. Не хотел, но товарищ уговорил попробовать. Я и недумал, что эти ножницы — такая классная вещь. Насколько легко и просто! Затачиваю на точиле с мотором вдоль лезвий и не имею проблем с проскальзыванием при резке — кстати. Некоторое продавливание края платы на 0,5…1 мм (побеление края) устраняю на точиле. Впрочем, никогда не пользуюсь дрянным стеклотекстолитом (желтый-советский), так как край при резке выглядит безобразно. На точиле его править приходится долго.
Заточку делаю ровную, надобности в зазубринах не испытываю. Заточка держится долго. Можно с одной заточки нарезать без проблем кучу плат. Без точила с мотором заточить остро проблематично.
Удивило сообщение, что длина резки не может быть более 20 мм. Я могу разрезать сколько угодно — хоть метр, не отклоняясь от прочерченной линии. При травлении в хлорном железе отрезанный край не желтеет. Повторюсь — дрянной текстолит не использую.

сегодня пришли ножницы за 3 евры и я первым делом попробовал порезать 0.5мм
режет хорошо
а вот 1.5мм отламывает кусками, если сбоку остается 5мм и меньше
у тебя было такое?
может быть мне надо было брать за 7?

Дело тут не в цене. НАдо чтобы лезвия были как можно более прямые и узкие. Тогда не будет ломать. У Тебя поди они как секатор садовый. Изогнутые и толстые.

Блог о электронике

Ножницы по металлу

Одно время меня сильно докучала проблема — чем резать текстолит. Я перепробовал и лобзик, и ножовочку, даже электрогравер с дисковой пилой использовал. Но проблема не становилась менее актуальной. Диски от гравера ломались, ножовкой трудно отрезать ровно — потом приходилось напильником выравнивать. Ножовка с лобзиком тоже не панацея — долго и муторно.
Но самое главное не это, самое главное это пыль , мерзкая стеклянная пыль которая сопровождает процесс резки текстолита. А ведь она еще и жутко вредная!
Вскоре я нашел способ как быстро кроить текстолит на нужные куски — ножницы по металлу! Быстро, удобно, бесшумно, ровно, а главное без пыли и грязи. Чик-чик и готово.
Конечно, круче всего, резать гильотинными ножницами, но они громоздкие и дорогие и не везде их можно запихать. А ножницы по металлу можно сунуть в любой ящик. При выборе надо в первую очередь обращать внимание на лезвия, чем тоньше и длинней они будут тем лучше. Слегка зазубренное лезвие также хорошо способствует резке. Идеальными ножницами, из всех какие видел, я считаю те, что на картинке — лезвия тонкие и длинные. Они же, кстати, и самые дешевые — всего 100 рублей в нашем хозмаге 🙂

40 thoughts on “Резка текстолита”

Мужик на «Юноне» сказал что можно брать любые, главное правильно лезвия заточить =)

Возможно, но вот конкретно эти не требовали заточки.

неделю назад купил абсолютно такие же для абсолютно таких целей )
только у нас они стоят 125рэ и 175рэ — если с защитными от злого электричества ручками из советской пластмассы…

до этого дома лежали специальные импортные ножницы для резки проволоки — одно лезвие ровное, другое в зазубринах. я техники резки не знаю, какой кромкой прикладывать и всё такое, но такие ножницы режут замечательно всё подряд,… кроме толстой проволоки и текстолита. про что я узнал при неожиданном озарении попробовать покромсать плату (все пилки кончились на тот момент) )

Вот тоже пробовал резать по вашему методу.Правда изначально 0,5мм резал портными ножами(слава сестре за её терпение):) резало на ура,но потом решился на покупку таких ножниц как у вас.Взял несколько 1,5 мм стеклотекстолита и пошёл на рынок,там их великое множество всяких ножниц.Такие как похожий на ваш режет с некоторой разлохмаченостью.Продавцы говорят что всё дело в угле заточки.
И вот я смотрю на ваши ножницы и ваш ролик но вижу что с одной стороны вроде заточки то и нет,может и ошибаюсь.У меня просьба вам если вам не трудно, выложите ещё одну фотку с носа поближе чтобы видеть примерный градус заточки.

Если кто не знает, ножницы надо точить ПОПЕРЕК лезвия. При этом на кромке образуются как бы мелкие зубчики, не дающие разрезаемому материалу скользить. Если точить ВДОЛЬ лезвия, кромка будет гладкой, и разрезаемый материал будет выжиматься и скользить, резать будет трудно. Любой точильщик это знает, но старается не разглашать…
Стеклотекстолит является жутким абразивом, тупит любую сталь, даже Р18 ! (Пробовал когда — то резать фрезами, знаю)… «Победит» держится, но при малой толщине он становится хрупким. Немало победитовых сверл от 0,7 до 1мм переломал, а покупал по 3р за штуку… (Это еще тогда, когда доллар стоил 62 копейки и нафиг мне не был нужен).

Ага, отдадим этому монстру в жертву одну спальню.

Так… в коридоре не станут =( Но вот в зал, можно попробовать запихать =)) Буду резать платы в промышленных масштабах

Я уже 40 лет режу фольгированный стеклотекстолит резаками, сделанными из обломков ножовочного полотна. Пробовал ножницами — неровно, уезжает в сторону, не отрежешь кусок сантиметров 20. (А у меня бывали платы и до 40см).
А главное — стеклотекстолит расслаивается, между слоями проникает хлорное железо, оставляя трудноудалимую ржавчину. Вырезаю по металлической линейке, с припуском 0,5 — 1 мм на сторону.
Сначала процентов на 30 — 50 толщины с одной стороны, затем с другой. Когда начинают появляться дырки, аккуратно разламываю. Затем ровняю об напильник, зажатый в тиски. Выровняв одну сторону, по ней размечаю и обрабатываю противоположную.
Углы контролирую угольником. Обычно привык выдерживать размер с точностью 0,1 мм, потому что раньше наносил с обеих сторон сетку с шагом 2,5 мм, по которой накернивал отверстия, затем сверлил (0,6 — 0,7мм), зачищал мелкой шкуркой и рисовал по нанесенной сетке стеклянным рейсфедером с нитролаком.
В 70х годах пробовал фотоспособ с поливиниловым спиртом, но рисовать было быстрее и проще. В 80х годах рисовал довольно сложные платы для своих компьютеров и контроллеров. Сейчас предпочитаю «Лазерный утюг». Для схем и разводки перепробовал много программ, последние лет 8 использую CircuitMaker 2000 / TraxMaker 2000. Удобная и не слишком заумная программа. Все, что мне нужно, в ней есть.
Паяю припоем ПОС61 или ПОСК57. В качестве флюса — глицерин. После пайки тщательно мою щеткой с мылом под струей горячей воды и сушу при 60 градусах.
Получаются чистые, зеркальные пайки, не окисляющиеся десятки лет.
Паяльник предпочитаю Советский, 40 вт. Слегка укорачиваю жало и протачиваю на конус до 4 мм на конце. Заточка — косой клин. Включаю через регулятор напряжения. Обычно оптимальная температура вольтах при 180. Паяю c 1959г. (с первого класса)…

Читайте также:  Как сделать обновление игры

Хм, сколько режу ножницами, и гильотиной и по металлу, никогда не расслаивался настолько, что ХЖ проникало между слоев. Обычно отрез ровнехонький и чистый.

Бывало… плата при этом милиметра по 2-3 с краев становилась слегка желтоватой. Поэтому стараюсь при вырезке края не деформировать. Возможно, еще и от качества материала зависит. По моему опыту, лучший стеклотекстолит раньше был тот, что голубовато — зеленоватого оттенка. Чем желтее, тем хуже. На желтом после 2 — 3 перепаек могли и площадки отклеиться. Зато желтый лучше красители впитывает, а голубоватый покрасить сложнее. Года до 75 работал также на фольгированном гетинаксе, — вообще гадость, вечно покоробленный, при сверлении скалывается. Хотя китайцы его и сейчас используют. Но он у них лучше.

У меня с резкой ножницами по металлу никогда проблем не было: отрезаю _ПОСЛЕ_ травления. Заготовку беру чуть побольше и все. После обрезки беру напильник или кусок наждачки и вперед!
Чтобы сэкономить хлорное железо, ненужные участки и обратную сторону заклеиваю скотчем.

на тему скальпелей- текстолит хорошо режется хирургическими ножницами, самыми обычными, не изогнутыми, с обычными ручками. Надо только силу соответствующую применить, крак- и готово.

Линейка скользит. Я прижимаю заготовку массивным стальным бруском, используя его вместо линейки. Так меньше вероятность соскальзывания.

подклеить на линейку изоленту и все.

кстати, может кто-нить посоветовать нормальную прогу для рисовки под никсы? ибо дома только они. желательно с вариантом и под маст дай, который на работе…

Eagle. Есть и под Win.

он же лицензионный диск требует… (

Случится чудо, если жать конопочку Freeware, когда спрашивает про лицензию =)

не случилось (
пишет — не могу открыть нужный eagle.key
чтобы туды не подсовываю потом — вылазит лицензионная форма, которая появляется сразу при «use license disk»

И когда eagle пускаешь из под пользователя, помни, что без указания нужных прав на каталог bin, пользователь не сможет у тебя записать eagle.key. Что и происходит

спасибо тебе, добрый человек )
пойду разбираться в этом чуде!

Не забудьте заглянуть на оффсайт за свежими библиотеками элементов.

Eagle интересная прога сам пользуюсь на офф. сайте сейчас лежит последняя версия 5.1.0. Вообщем мне понравилась. Тем более есть в сети с нормальным ключом.

Действительно, уже 15 лет режу только такими ножницами как на фото в начале статьи. Не хотел, но товарищ уговорил попробовать. Я и недумал, что эти ножницы — такая классная вещь. Насколько легко и просто! Затачиваю на точиле с мотором вдоль лезвий и не имею проблем с проскальзыванием при резке — кстати. Некоторое продавливание края платы на 0,5…1 мм (побеление края) устраняю на точиле. Впрочем, никогда не пользуюсь дрянным стеклотекстолитом (желтый-советский), так как край при резке выглядит безобразно. На точиле его править приходится долго.
Заточку делаю ровную, надобности в зазубринах не испытываю. Заточка держится долго. Можно с одной заточки нарезать без проблем кучу плат. Без точила с мотором заточить остро проблематично.
Удивило сообщение, что длина резки не может быть более 20 мм. Я могу разрезать сколько угодно — хоть метр, не отклоняясь от прочерченной линии. При травлении в хлорном железе отрезанный край не желтеет. Повторюсь — дрянной текстолит не использую.

сегодня пришли ножницы за 3 евры и я первым делом попробовал порезать 0.5мм
режет хорошо
а вот 1.5мм отламывает кусками, если сбоку остается 5мм и меньше
у тебя было такое?
может быть мне надо было брать за 7?

Дело тут не в цене. НАдо чтобы лезвия были как можно более прямые и узкие. Тогда не будет ломать. У Тебя поди они как секатор садовый. Изогнутые и толстые.

Ссылка на основную публикацию
Хороший принтер для школьника
Для ученика возможность распечатывать доклады, рефераты и иллюстрации для занятий в школе - совсем не лишняя. Школьнику в XXI веке...
Файл с расширением dav чем открыть
Файл формата DAV открывается специальными программами. Чтобы открыть данный формат, скачайте одну из предложенных программ. Чем открыть файл в формате...
Файл подкачки windows 7 на флешку
В прошлой статье рассказано, как определиться с оптимальным размером файла подкачки, что делать с SSD-дисками и как установить размер файла...
Хороший телефон с aliexpress
Обновлено 22.10.2019 На Алиэкспресс есть много разных производителей смартфонов. Даже есть такие международные бренды, как Apple. В этой подборке мы...
Adblock detector